服装缝制基础

手缝工艺

一，手缝工艺的工具

1缝纽工具

2顶针、锥子

3缝纫线

4大，小剪刀

二，常用针法

1平缝针  

                                 2绕缝

3打线针                         4纳针

5倒钩针                         6缲针（明缲针，暗缲针）

7三角针

                                                                               8杨树花针

9锁针                           10钉针

三，手缝工艺基础练习

手缝工艺练习时应注意坐姿，手势等等。

手缝工艺的坐姿

手缝工艺的手势

捏针穿线法：穿线，打线结

纳布练习

【实践练习要求】

1，了解成衣缝制手针工艺技法。

2，了解服饰手缝装饰线迹工艺法。

3了解高超的手工工艺技能的纯装饰性的刺绣针法。

                     机缝工艺

一，机缝前准备

1选配机针

2选择针距

3调节线面

4调节缝纫机吃势

5保养机械

二，各种缝的机缝方法

1平缝                                2分开缝

3做倒缝                              4搭缝

5来去缝 

                                                                           6外包缝

7内包缝                              8卷边

【实践练习要求】

1，了解服装实验室各种缝型机器设备和熨烫塑形工具设备，为接下来的学习做准备。

2，通过参与熨烫和裁剪等工艺流程，让学生进一步了解服装工艺流程。

3，陪样学生对整个服装制作过程的操作。

             熨烫技法及工具

一，熨烫的作用

熨烫是服装缝制工艺中的重要组成部分，服装行业常用“三分缝，七分烫”来强调熨烫的重要性。熨烫贯穿于缝制工艺的始终。

（1）裁剪前：使衣料缩水，烫平皱折，便于划线裁剪。

（2）缝制前：热塑变形，即“推、归、拔”工艺，塑造服装的立体造型，适当改变织物的经纬组织的密度和方向，弥补裁剪的不足。

（3）在缝制过程中，能使定位准确，缝制精巧，即方便了操作，又提高了质量。

（4）缝制完成后，整烫、通过热定型处理，使服装平挺、整齐、美观。

二、熨烫的工具

（1）电熨斗

电熨斗是熨烫的主要工具。

（2）大小馒头

大小馒头起凸势衬托作用。用于胸部、吸腰、驳口弯势、臀部等丰满之处的熨烫。

（3）拱形烫板

主要用来垫烫分缝，压烫止口，胖势的工具。

（4）铁凳

铁凳的扎烫袖子、袖笼肩头、领脚等出的理想工具。

（5）马凳

主要用来烫卷筒形的分缝和裤子直袋部位、熨烫时卷筒部位能转动自如。

（6）水布

水布可采用去浆白棉布。主要是在熨烫毛呢料服装时用湿布覆盖在上面烫后无亮光、无烙痕，也容易烫贴。

（7）加水器具

加水器具有喷水壶、水盆水刷等。

三、熨烫的基本原理及参数

（1）熟悉织物性能

（2）掌握熨斗温度

（3）熨烫的基本要领

①熨烫方式

②熨烫尽可能在衣料反面进行。

③熨烫时需在桌面上铺上垫布，并根据不同需要借助熨烫工具进行熨烫。

④熨烫时熨斗应沿衣料的经向不停地移动，不要故意拉伸衣料，用力要均匀，移动要有规律。

四、熨烫技法（熨烫手势）

（1）平烫：将衣物放在衬垫物上依照垫物的形状平烫，不作特意伸缩处理。

（2）起烫：处理织物表面留下的水花，极光或绒毛倒伏现象的熨烫手法

（3）分烫：平分烫、伸分烫、缩分烫

将缉缝成的缝份按需要分烫开的熨烫手法。

（4）扣烫：把衣片折边或翻折处预定要求扣压烫实定型的手法。平扣烫、缩扣烫、压扣烫。

（5）推、归、拔、通过收拢或拉伸使面料产生热塑变型的熨烫手法。推，是实现归、拔变形目的的辅助手法。

服装零部件制作工艺

第一节     传统工艺

一、           缝制的常用术语

(一)   服装衣片部位名称术语

1、              门襟止口线 门襟外口轮廓线

2、              领窝线      领口的轮廓线

3、              肩斜线      肩的坡度线

4、              袖笼线      袖笼的轮廓线

5、              摆缝线      前后衣片缝合线

6、              底边线      底边轮廓线

7、              止口圆角线 止口与底边结合处呈圆角的轮廓线

8、              驳口线      驳口的位置线

9、              领嘴线      领嘴大小的尺寸线

10、          扣眼位线    扣与眼的位置线

11、          前胸省线    胸省道的位置线

12、          胁省线      衣服两侧腋下处的省道

13、          大袋        要节以下的开袋

14、          手巾袋      胸部的开袋

15、          袖口线      袖子下口边缘部位

16、          前袖缝线    前袖缝轮廓线

17、          前偏袖线    袖围与偏袖连折的线

18、          袖山弧线    袖山头的轮廓线

19、          后袖缝线    后袖缝轮廓线

20、          袖衩线      开衩轮廓线

21、          小袖内撇线 小袖片向内撇的线

22、          小袖深弧线 小袖深轮廓线

23、          小袖前袖缝线小袖前袖缝轮廓线

24、          后偏袖线     后偏袖缝轮廓线

25、          小袖后袖缝线 小袖后袖缝轮廓线

26、          后袖缝线      后偏袖缝，后袖轮廓线

27、          后领中线     领宽后中心拼缝

28、          后翻领线     后翻领轮廓线

29、          领脚线       领脚轮廓线

30、          前领宽线    翻领前宽斜线

31、          领串口斜线   挂面与领面向吻合的斜线

32、          领脚折转线   领外翻的连折

（二） 服装裤片部位名称术语

        1、直袋位   直袋的位置和大小

        2、侧缝弧线 裤两侧的轮廓线

        3、前档弧线 前档轮廓线

        4、下档线    裤内侧的轮廓线

        5、裥位线    裤腰处打裥的位置线

        6、后腰缝线   裤后片腰缝的轮廓线

        7、后烫迹线   与裤子基本线垂直，后裤片的中心线

        8、后档弧线   后档缝轮廓线

        9、后袋位     后袋位置线

        10、后省位    省道的位置

（三）工艺操作术语

止口      衣服的沿边，如门襟与挂面的连接线。

挂面      门襟背面的一层比搭门宽的贴边。

搭门      门襟、里襟叠在一起，为了锁钮眼和钉纽扣所放的部位。

门襟、里襟 衣片锁钮眼处位门襟，钉纽扣处为里襟。

眼裆       钮眼位。

驳头        门里襟上部翻折部位。

折裥、省    根据体型需要所做出的折叠部分，不用缝合的称折裥，折叠并缝合对称省。

钻眼        用电钻在裁片上做出缝制标记，起到上下左右一致的作用。

刀眼        为便于缝合衣领或袖子等，在裁片上剪出的小缺口，做对位记号用。

对裆        缝制时，两片裁片对准应对的部位标记称对裆。

圆顺        弧线不能有折角。

圆登        一般指袖山圆顺，后袖缝有戤势（松度）。

方登        一般指后背有戤势，因为戤势足，活动方便，美观大方。

层势        又称吃势，指两片裁片，一片较另一片长，而在缝制中将稍长的一片在一定，部位层进在稍短的一片中，使两片经层进缝合后，不仅长短一致，而且有一定的丰满圆顺感。

撇势        衣片的门襟部位与其基本线撇间的距离。

翘势        向上偏高画出弧线。

困势        裤后片与前片的倾斜程度。

窝势        缝制双层以上衣片时锁采用的一种工艺方式，就是外层均匀的比里层长、宽一点，时两层衣料相贴成自然卷曲状态。

坐势        把多余部分坐进折平。

凹势        衣片袖笼门、裤子隆门、领圈等部位的凹进程度。

回口        衣片的横料和斜料容易被拉松，这种现象叫回口。

缝合、缉线    将两层以上衣片缝合在一起，一般缝合多指暗线，而缉线多指明线。

缝型        对缝头的处理形式，缝份分开的叫劈缝，缝份倒向一侧的叫倒缝，缝份是包裹的叫包缝。

缝始点      缝合时的起点，除西服等省缝线缉线的缝始点不许大回针外，其余都打回针。

缝止点      缝合时的终点，除省尖部位缝止点不打回针外，其余都打回针。

剪牙口      在制作挖袋等处时，需要开剪，所开是剪切口称牙口，操作的过程叫剪牙口。

推门        平面的前衣片，经收省后变成立体形状，还需采用熨烫工艺，使衣片国家符合人的体型，这个过程叫推门。

回势        拨开部位的周围边缘处出现的荷叶边形状称为回势。

外弹        一般指有意识让面料丝缕向外偏出，以防回缩，如前身中腰丝缕向上口方向偏出称外弹。

劈门        把称头根据大身的净缝尺寸修净，称为劈门。

扎壳        把衣片根据做缝大小用手工缝钉成一件衣服，以备试样用，称为扎壳。

耳朵片      用面料拼接在开袋处的里子上，再与挂面相拼，并作为开里袋用，这块面料称为耳朵片。

戤势        西装类衣服是较合体的服装，袖背处有一定的松度，使手臂活动自如，穿着舒适美观。

吃势        是将某部位收缩一定尺寸。

胖势        整烫时凸出的部位叫胖势。

吸腰        衣服的腰部吸进，使之符合人体曲线，美观合体。

烫散        向周围推开烫平。

烫煞        熨烫时把面料折缝定型。

平敷        牵带粘上不能有紧有松叫平敷。

余势        为预防缩水，做缝放的余量。

二、滚边制作工艺

（一）滚边制作要领

滚边也叫滚条，是斜向布条将衣片边缘包住，达到美观牢固的效果。

（1）       滚条要采用45度斜纱面料，滚条的柔软性能要好，且宽度要适当。

（2）       用斜纹布做滚条时，选用与面料纹路相反的滚条布，这样装饰性会更好。

（3）       在绱滚条之前，应先将裁边修剪整齐，避免滚边出宽窄不一的形象。

（4）       要注意滚条布的松紧程度，一般滚直线形裁边时，滚条不松不紧。滚凸弧形裁边时，应时滚条略松。滚凹形裁边时，滚条应略拉紧。

（二）滚边制作方法

1、单层制作双面滚光式

2、滚边正面漏落缝式

3、双层制作双面滚光式

（三）嵌条

嵌条也叫镶嵌线，就是将相同或不同亚瑟的、同质或不同质的面料剪成斜条，折合后缝制在衣片断开的边缘或口袋部位，如领和袖口以及裤子侧缝等，使其达到装饰效果。嵌条可分明缝和暗缝两种制作方法。

（四）镶边制作工艺

镶边就是用另一种颜色或另一种质地的面料镶缝在衣片的边缘，使衣片变得别致。镶边的宽度一般在5CM左右，可视其部位的不同而定。

（五）省、褶裥的制作

褶裥的形式很多，有细褶、百褶等。褶裥形式的选择，要根据所装饰部位的大小而定，而褶裥的位置是十重要的，把褶裥向同一方向或相反方向略移一点，就可以改变服饰总体效果。

（六）荷叶边的制作

（七）衍缝

第二节    口袋的缝制

一、贴口袋缝制

1、贴袋宽11厘米，长12.5厘米，袋底尖角1.5厘米，袋口双贴边放缝6厘米，其

余放缝1厘米。

2、贴边，第一折为2.9厘米，第二折为3厘米，袋口贴边不缉缝线。

3、在胸袋上衬垫净样板，扣烫缝份为1厘米。

4、从左面起针，离袋口2.9厘米处开始斜向往上缉，离止口边0.5厘米，然后按0.1厘米清止口，一直缝缉到另一边袋口。

二、 斜插袋缝制

1、插袋布，袋布尺寸可根据裤子腰围大小进行调整，长度一般控制在33厘米左右，宽度可根据W/4-3

2、袋垫，选用直料，上口净宽5厘米，上封口离腰口净3厘米缝缉，缉线宽0.8厘米，下封口按袋口大15 厘米缝缉

3、画前裤片插袋位置，贴边毛宽6厘米，袋口毛大19厘米

4、贴袋布，同时在袋布斜边反面粘上一根1厘米的 直料牵条

5、扣烫插袋贴边，将插袋贴边外口与袋布缝缉0.3厘米

6、缝缉插袋双止口

7、袋垫定位

8、缝缉袋垫

9、缝缉袋布第一道线

10、封缉上下袋口

11、缝合前后裤片侧缝

12、分烫斜插袋袋垫

三、月亮袋

1、裁配月亮袋

2、月亮袋的缝制

四、嵌线挖袋

1、裁配嵌线、袋垫，双嵌线选用同色面料，长比袋布宽4厘米，宽度为6厘米，袋垫长比袋布宽长4厘米，宽度为6厘米。

2、裁配袋布，长约40厘米，宽袋口尺寸+4厘米

3、画袋位

4、固定袋布

5、缝缉嵌线

6、开剪袋口

7、分烫嵌线、袋垫

8、翻卷缝缉嵌线

9、缝缉嵌线下口与袋布

10、封缉袋口

11、兜缉袋布

第三节     袖衩的缝制

一、一字衩

1、做拐角斜线

2、缉侧缝

3、烫分缝

4、缲贴边

二、宝剑头袖衩缝制工艺

1、裁配大小袖衩。

2、扣烫大小袖衩。

3、开剪袖衩位。

4、缝缉小袖衩。

5、缝缉大袖衩。

第四节      衣领的缝制

一、立领

1、粘衬    领里、领面烫贴粘合衬。

2、缉领口     与前衣片正面相对，沿领口缉线。

3、剪领口     在开口部位剪口

4、缉明线      

二、翻领

1、做领头    车缝衣领，翻正烫平。

2、绱领      将领头夹在衣身与挂面之间，缉绱领子，缉至后领窝处，将领面掀开，只绱领里。

3、压缉领面后领窝    翻出正面，在肩缝处绱领，缝头上 打剪口，将缝头塞入领头，扣折领面缝头，压住绱领缉线，压缉0.1CM线。

三、男衬衫领

1、贴衬    翻领领面、底领面贴粘合衬。

2、做翻领    缉翻领，两端略放吃势，以保证领角窝势。剪掉尖角，翻正烫平，在正面缉止口明线0.3CM。

3、做底领    底领下口按净样扣折烫好，缉0.6CM明线一道。底领面、里相对，翻领夹中间沿净印缉线。将底领翻正，在上口缉0.3CM明线，领台圆角处不缉。

4、绱领   将底领与衣身领圈对准，缉绱领子。从左前片开始，直至右片，两端要对称。缝头打剪口，防止领圈拉紧。从左侧底领圆弧开始至右侧底领圆弧，缉0.3CM止口线。

          第五节    拉链的缝制

一、西裤拉链

1、裁剪门襟布

裁剪门襟贴边1片，里襟布两片，宽5CM，比拉链长2CM。门襟贴边和里襟面烫贴粘合衬。

2、车缝里襟

从上至下车缝里襟，翻正。面凸出0.2，烫平。

3、绱门襟贴边

将门襟贴边与左前片正面相对，按0.8缝头缉绱贴边。翻正烫贴边坐进0.2CM.

4、合裆

按1CM缝头合小裆，缉线与绱贴边线重叠1CM.

5、绱右侧拉链

将里襟放下面，有前片在上，拉链夹中间，前裤片扣0.8缝头，缉0.1CM明线，上下层均匀车缝。

6、缉门襟明线

从上至下缉3CM门襟明线，弧线缉顺。不要把里襟缉死，在端点打结。最后在里面将里襟和门襟贴边操住。

服装款式设计的具体实施中有平面造型和动态变化造型的特点。服装的立体意识和款式由平面转化为立体的造型实践，是服装结构设计教学的基本原则。运用立体思维活跃的造型，揭示出服装细部的形状、各部位的吻合关系、研究整体与局部的组合形态，是课程教学的基本特征。服装造型结合人体形态，适应于人们的各种活动。对有软雕塑之称的高级时装、晚礼服时装、艺术表演时装而言，它们虽形态优美，裁剪却难以琢磨：仅仅采用平面展开的造型方法，往往很难达到理想效果，只用立体裁剪方法又缺乏想象力。设计制做这种服装时，运用立体裁剪与结构设计并行效果较好。服装被称为“流动的雕塑”，而雕塑又被比喻是凝固了的音乐。结构设计师应该同雕塑艺术家那样，运用立体思维进行创作，即在身形架或真人身上直进行立体造型和量裁制版，运用立裁与打版技巧相结合的手法创造出丰富多彩的服装造型。

　　现代服装结构设计，多运用立体思维对效果图进行审视和对款式造型外观进行分析，深刻理解款式的立体构形关系，认真研究款式造型所赋予服装的艺术风格，深入理解服装结构与人体曲面的关系。它一般分艺术造型与技术造型两部分。前者运用服装三维空间概念和形式美的法则及造型手段对款式设计进行添加、削减、重复、省略、夸张、变形，通过立体的想象做出其透视结构，最终在造型上符合款式设计的要求。后者是通过结构展开和特技工艺流程，根据服装款式设计的需要，类似一边操作、一边修改，使在平面效果中较难处理的服装凹凸、褶皱、曲线、浪势和复杂的线条在结构设计中得到充分的表现。 

　　在服装款式设计中经常出现这样的情况，服装效果图阶段完成得很好，但做出的服装却与设想相差甚远。出现这种情况的主要原因，是设计者缺乏立体意识及从平面转化为立体的训练经验，在结构设计中没有把思维引向服装所表现出的空间审美特征上，束缚了设计想象。人与服装属空间实体而存在，良好的空间意识训练是必不可少的。应该说服装的空间美和运动美是结构设计的基础。服装的平面和立体造型都属于“空间造型”，但它们的构成要素、组合原则却有所不同，人们观察它们的构成方法和感受情感也不一样。平面形态的裁剪主要依靠服装的外形轮廓来进行。一个确定的轮廓就表现一个肯定的平面表态，而一个立体形态没有固定不变的轮廓。例如平面上的一个圆形，它的立体形可是球，可是圆柱，也可是半圆形，还可能是陀螺形，显然，立体形态的创造不仅依靠轮廓(即投影)，更要依靠实体的“量”。对于平面形态，无论从哪个角度观察都只能看到平面，其中的形态除了随着透视有些变化外没有根本的变化，立体形态则不然，根据观察者位置的变化，可以呈现出截然不同的形态，对于结构设计者来说这种立体感需要经常培养。 

　　在服装结构设计教学中，不仅要使学生具有分析设计图所表现的服装造型结构组成的数量、形态细部的吻合关系以及结构制图分解的能力，而且还应融入立体构形的基本要素，将效果图所表现的服装结构直接用布料复合在人体或人体模型上进行剪切，将平面状布料通过省道、抽褶、分割等形式，练习处理服装褶皱、悬垂、凹凸、曲线、波浪造型和复杂线条。也可用一些立体支架模台或用一些金属、木质或其他材料做成支撑架，其形体可以偏向抽象，也可以偏向具象，用一些可以作为服装材料的物质如布料或类似服装材料的物质，如塑料、纸张等，在支架中做出各种披挂式、包缠式、扎系式、连接式等形式的局部造型进行立体塑形训练，然后再展开平面形加以比较和体会。那支撑着悬垂、飘逸、凝重、奇妙、旋扭、浮雕感的组合影响着学生们的创作思维。支架与材料的空间关系，是在平面分解服装中无法得到的效果。这种带有立体因素的实践教学，能帮助学生在头脑中建立起一个较完整的服装空间组合概念，加强学生对服装体积感的知觉力和直观认识，使结构过程在服装设计中得到实体的表现。 即对照款式设计图“以材料为向导，以艺术为创新”的结构设计方法。首先挑选适合款式的几种材料，受不同材料的灵感启发进行结构造型。用平面纸样展开方法构成曲面状态进行比较，以选定的面料小样进行局部的立体构成，如叠领结构设计可用不同面料进行立体造型，经比较后确定最佳方案。每个服装局部细节都可以运用实际材料进行立体试样。这种以材料特性为结构设计先导，用科学的和艺术的眼光分析、感受材料特征，进行款式分解造型的训练，具有很强的实用性和可操作性。意大利服装设计师安弗兰克·费雷曾经说：“根据我的经验，设计服装作品，一方面要研究人体动态，另一方面是要注意面料的艺术和可形成的立体状态，因为面料能对人的感情产生很大的分量，所以，我在设计创作过程中，特别注意面料是新的还是过时的，以及它的基本状态，然后把自己的思想画成设计图，就很快地进行制作工作，并时时想着人体是运动的，设计出的服装要给人产生一种感受，这种感受应是设计师所要强调的东西。”费雷的设计经验告诉我们，以材料为先导，以艺术为创新的结构设计是一种现代思维模式。特别是对新型纺织品面料应具有敏锐的觉察力，并且准确地加以选择应用，在保持面料风格的同时应与款式造型风格相一致，从而使服装造型臻于完美.线，轻轻掰开拉链齿，按刀眼车缝至拉链止点以下1CM。

3、将拉链尾端翻至衣身内侧，继续车缝至拉链止点以下1CM。

4、将拉链头从衣身内侧拉至衣身正面，至顶端后固定拉链下端与缝份，熨烫整理。

三、普通拉链

1、按拉链上下金属的有效长度确定好拉链止点。然后将拉链左右裙片正面相对，按刀眼车缝分割缝至拉链止点，装拉链部位不缝，分烫缝份。

2、将拉链底端金属以下0.3CM处与裙片拉链止点对齐，然后按拉链单侧明线宽度0.6CM车缝左侧拉链母带与裙片至拉链止点。

3、转动裙片，按拉链明线宽度1.2CM车缝拉链底端三道，继续转动裙片，按拉链单侧明线0.6CM车缝右侧拉链母带与裙片。要求拉链两侧裙片自然闭合，明线宽窄一致、均匀。

4、熨烫整理。

                    转自： 班服设计    www.dangmei.com.cn  

                   贡献者：康康