服装裁剪的基础

量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。班服设计量体时，应注意以下几点：

　　1.　要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。

　　2.　围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。

　　3.　围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。

　　4.　冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺

寸。

　　5.　量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

　　6.　不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。

　　7.　量体要按顺序进行，以免漏量。

　　量体具体方法

　　1.　总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

　　2.　衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

　　3.　胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一

　　乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。

　　腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。

　　臀围：在臀部 最丰满处水平 围量一周，根品种加放松度。

　　背长与总长的量取手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。电脑CAD制版就更不用工具了，完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。

打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。

必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器

什么是服装量尺？

　　服装打版（或裁剪）是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。

　　服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。一般来说，上衣需要测量胸围，肩宽，腰围，臀围，衣长，袖长等。裤子需要测量臀围，腰围，裤长等。

　　在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。一般来说服装量尺要测量人体的净尺寸（不含有服装的松度量）。在打版时要使用的是服装的成品尺寸（在净尺寸的基础上加放松度量）。松度量根据服装的款式是有规律的，关键要保证净尺寸要测量准确。

　　完成服装量尺工作的人可称为量体师。量体师是否优秀是需要实践锻炼的，不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适，这是需要认真观察的。

对服装打版师的介绍        

现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的"打板师他们在领会了款式设计师的理念后,通过不同的方法把款式图变成"板型以提供裁剪布料时运用.

随着人民生活质量的提高,消费者的审美水平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要想满足人们的时装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件容易的事.

人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识来支配.有些分隔线的精炼处理,颡道转移的功能美化,破断的隐藏,褶裥量感的变化等等,也必须依靠对美的感受能力,丰富的艺术素养来处理.许多曲线,弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的,而是依靠形象思维,依靠个人对美的感受能力而徒手"划顺"的,做不到这一点便不能成为一个称职的打板师.

此外,现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念,还应掌握各种面料的性能和造型感觉,以便根据不同的面料确定板型的尺寸;同时,板型师还应当十分了解服装的缝制工艺常识,以便确定衣片缝份的宽度,并能详细地填写缝制工艺规格单和缝制说明书.

在服装行业激烈竞争的今天,作为一个服装打板师,如果不具备上述本领,就很可能被无情的淘汰出局. 

 服装结构制图三要素

 现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。

一、服装款式与服装结构制图

服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。

正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。

（１）品种名称

首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。

（２）款式结构

款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。

　　背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。

　　总长：从后颈 点向下垂放皮尺，在腰围处 轻按住，量到脚底。

　　后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。

　　前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。

　　乳下垂与腰高的量取

　　乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。

　　腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。

　　档长：从 股根部到脚 踝骨的距离。

　　肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长：从肩峰点到手根点

的长度。

　　头围与领围的量取

　　手腕周长：通过掌根围量一周。

　　手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。

　　头围：通过前额的，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。

　　领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。

　　衣长与裤长的量取

　　衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。

　　膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。

　　裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。

　　裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。

　　中臀围与大臂围的量取

　　中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。

　　臂根围（袖窿周长）：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿

尺寸的基准。

　　大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。

　　肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。

立体裁剪教案第一章《绪论》

                    转自： 班服图案    http://www.dangmei.com.cn  

                   贡献者：康康