服装结构设计

第一节 服装结构设计概况

     服装结构设计是服装设计专业中一门的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。

服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。

服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。

服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了

服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。

第二节   服装与人体

服装与人体有着十分密切的关系，如：人体的长度和围度将决定服装规格的大小；人体体表的高低将制约收省的大小及工艺归拔的程度；人体的运动将控制服装最低放松量的多少等。因此，要学好服装结构知识，必须对人体与服装的关系有一个较清醒的认识，弄清和掌握人体的基准点和测量的基准线。

一、基准点

根据人体测量的需要，将人体外表明显、易定的骨骼点、突出点设置为基准点，为服装主要结构点的定位提供可靠的依据。如图1——2——1。

1、颈窝点：位于人体前颈、胸交界处，是领口深定位的参考依据。

2、颈椎点：位于人体后颈、背交界处，即第七颈椎点，是测量背长

 和上衣长的起点。

3、颈肩点：位于人体颈侧根部至肩部的转折点，是确定领宽的参考依据，

也是测量小肩宽的依据。

4、肩端点：位于人体肩关节峰点处，是肩线外端点和袖山顶点的对应点，

也是测量人体总肩宽和臂长的参考点。

5、胸高点：位于人体胸部最高点，即乳点，是确定胸围线和胸省省尖方

向的参考点。

6、背高点：位于人体背部最高点，即肩甲骨点，是确定后肩省省尖方向

的参考点。

7、前腋点：位于人体胸部与臂根的交点处，是测量胸宽的参考点。

8、后腋点：位于人体背部与臂根的交点处，是测量背宽的参考点。

9、肘  点：手臂弯曲时肘部最突出的点，是制定肘线及肘省省尖方向的

参考点。

10、手腕点：位于人体尺骨最下端处的一明显凸点，是测量袖长的参考

点。

11、前腰节点：位于人体前腰部正处，是确定前腰节长的参考点。

12、后腰节点：位于人体后腰部正处，是确定后腰节长，即背长的

参考点。

13、臀突点：位于人体后臀最高处，是确定臀围线和臀省省尖方向的参

考点。

14、膝骨点：位于人体膝关节的中心处，是确定裤子的膝围线和测量裙长的参考点。

15、踝骨点：位于人体的踝关节向外突出点，是测量裤长和裙长的参考

点。

二、基准线

  除了对人体设置基准点以外，还需要设置基础线，为服装主要结构线的定位提供可靠的依据。如图1——2——2。

1、颈根围线：位于人体颈部与躯干的交接处，前面经过颈窝点，侧面经

过颈肩点，后面经过第七颈椎点，是测量领围尺寸的参考

线。

2、肩斜线：颈肩点与肩端点的连线，是小肩宽的参考线。           

3、臂根围线：位于人体上肢与躯干的交接处，前面经过前腋点，上端经

过肩端点，后面经过后腋点，是测量人体臂根围尺寸的参

考依据。    

4、胸围线：通过乳点的水平围线，是测量人体胸围尺寸的参考线。

5、腰围线：通过腰节点的水平围线，即 人体腰部最细处，是测量人体

6、臀围线：通过臀突点的水平围

线，是测量人体臀

围尺寸的参考线。

7、中臀围线：通过腰线与臀线中

点处的水平围线，

即腹围线，是测量

人体中臀围尺寸的

参考线。

8、股上线：腰节点与臀下线的连

接线，是测量上裆尺

寸的参考线。

9、前中心线：颈窝点与前腰节点

的连线，即前身的

对称轴线，是服装

前中心线定位的参

考线。

10、后中心线：第七颈椎点与后

腰节点的连线，

即后身的对称

轴线，是服装后

中心线定位的参           （1——2——2）

考线，也是背长尺寸的参考线。

第三节  体型观察与测体

    人体测量是进行服装结构设计的前提，只有通过人体测量，掌握有关部位的数据，设计服装结构时才有可靠的依据，才能保证服装适体、美观。要做到测量准确，必须对人体的构成有一定的了解。只有了解人体的比例，掌握了人体测量时的基准点和基准线，才能真正做到“量体裁衣”。

一、测量要求与注意事项

测量要做到准确、全面，首先必须掌握和了解测量时的要求及注意事

项。

（一）测量要求

1、要了解人体的体型结构，熟悉跟服装有关的人体部位，只有熟悉人体，才能做到测量准确。

2、要熟悉了解服装的品种和款式的区别。首先，不同种类的服装，测体的部位不同。如上衣测体时只涉及躯干和上肢，而马夹也是上衣，但与上肢无关；裤子、裙子只与腰节以下的下肢有关，而裙子又无需考虑上裆的长短。其次，服装的款式和造型，也影响量体。如牛仔裤比一般裤子的腰围、臀围紧凑，量体时，腰、臀尺寸不宜过松。茄克衫多用于运动、劳动穿着，因此测体时要肩部加宽，胸围加肥，衣摆要短而贴身，袖横肥而口紧等。这些都涉及到服装的造型和款式。

3、要了解被测者的姓别、年龄、体型、性格、职业、爱好及习惯。一般说，男服较宽松，易活动；女服较紧凑、合体；儿童服宜宽大；老年人要求宽松、舒适。

4、要了解穿用条件，掌握一般的衣料知识，掌握服装的加放松度。

（二）测量注意事项

1、量体时要留心观察体型特征，如有特殊部位，应做好体型符号记载，以备裁剪时参考。如图1——3——1。

2、

（1——3——1）

2、软尺不能拉得太紧或太松，以顺势贴身为宜。测量长度时，应要求被测量者取直立或静坐两种姿势。直立时两脚要合并，且成60度分开，全身自然伸直，头放正，双眼正视前方，两臂自然下垂贴于身体两侧。静坐时，上身自然伸直与椅面垂直，小腿与地面垂直，上肢自然弯曲，两手平放在大腿上。

3、进行人体测量时，长度测量一般随人体起伏，通过所需经过的基准点

而进行测量。围度测量时右手持软尺的零起点一端紧贴测量点，左手持软尺沿基准线水平围测一周，以放入两指松度为宜，不能过紧或过

松。测量尺寸时应在内衣上进行，测量的尺寸为净尺寸。

4、测量时要顺序进行，以免有部位漏掉。上衣一般以测量衣长、背长、

胸围、腰围、臀围、肩宽、袖长、领围等为序。裤子的测量顺序为：

裤长、股上长、腰围、中臀围、臀围、大腿根围、脚口。

5、认真听取被测者的意见和要求，尤其要问清楚款式的特点和穿着的习惯。

二、基本部位的测量方法 

    先测量长度，再测量围度，最后测量宽度。如图1——3——2。

1、衣长   2、背长   3、前腰节长  4、袖长  5、裤长   6、腰长  

7、股上长 8、胸围   9、腰围   10、臀围  11、中臀围  12、颈围    

（一）长度测量

1、衣长：从第七颈椎点垂直向下量至所需要的长度。

2、背长：从第七颈椎点随背形向下测量至腰围线。

3、前腰节长：从颈肩点，通过乳点量至腰围线。

4、袖长：从肩端点沿手臂量至所需要的长度。

5、裤长：从腰部最细处向下量至所需要的长度。

6、腰长：即臀长，从后腰节点沿臀部体服装款式设计的具体实施中有平面造型和动态变化造型的特点。服装的立体意识和款式由平面转化为立体的造型实践，是服装结构设计教学的基本原则。运用立体思维活跃的造型，揭示出服装细部的形状、各部位的吻合关系、研究整体与局部的组合形态，是课程教学的基本特征。服装造型结合人体形态，适应于人们的各种活动。对有软雕塑之称的高级时装、晚礼服时装、艺术表演时装而言，它们虽形态优美，裁剪却难以琢磨：仅仅采用平面展开的造型方法，往往很难达到理想效果，只用立体裁剪方法又缺乏想象力。设计制做这种服装时，运用立体裁剪与结构设计并行效果较好。服装被称为“流动的雕塑”，而雕塑又被比喻是凝固了的音乐。结构设计师应该同雕塑艺术家那样，运用立体思维进行创作，即在身形架或真人身上直进行立体造型和量裁制版，运用立裁与打版技巧相结合的手法创造出丰富多彩的服装造型。

　　现代服装结构设计，多运用立体思维对效果图进行审视和对款式造型外观进行分析，深刻理解款式的立体构形关系，认真研究款式造型所赋予服装的艺术风格，深入理解服装结构与人体曲面的关系。它一般分艺术造型与技术造型两部分。前者运用服装三维空间概念和形式美的法则及造型手段对款式设计进行添加、削减、重复、省略、夸张、变形，通过立体的想象做出其透视结构，最终在造型上符合款式设计的要求。后者是通过结构展开和特技工艺流程，根据服装款式设计的需要，类似一边操作、一边修改，使在平面效果中较难处理的服装凹凸、褶皱、曲线、浪势和复杂的线条在结构设计中得到充分的表现。 

　　在服装款式设计中经常出现这样的情况，服装效果图阶段完成得很好，但做出的服装却与设想相差甚远。出现这种情况的主要原因，是设计者缺乏立体意识及从平面转化为立体的训练经验，在结构设计中没有把思维引向服装所表现出的空间审美特征上，束缚了设计想象。人与服装属空间实体而存在，良好的空间意识训练是必不可少的。应该说服装的空间美和运动美是结构设计的基础。服装的平面和立体造型都属于“空间造型”，但它们的构成要素、组合原则却有所不同，人们观察它们的构成方法和感受情感也不一样。平面形态的裁剪主要依靠服装的外形轮廓来进行。一个确定的轮廓就表现一个肯定的平面表态，而一个立体形态没有固定不变的轮廓。例如平面上的一个圆形，它的立体形可是球，可是圆柱，也可是半圆形，还可能是陀螺形，显然，立体形态的创造不仅依靠轮廓(即投影)，更要依靠实体的“量”。对于平面形态，无论从哪个角度观察都只能看到平面，其中的形态除了随着透视有些变化外没有根本的变化，立体形态则不然，根据观察者位置的变化，可以呈现出截然不同的形态，对于结构设计者来说这种立体感需要经常培养。 

　　在服装结构设计教学中，不仅要使学生具有分析设计图所表现的服装造型结构组成的数量、形态细部的吻合关系以及结构制图分解的能力，而且还应融入立体构形的基本要素，将效果图所表现的服装结构直接用布料复合在人体或人体模型上进行剪切，将平面状布料通过省道、抽褶、分割等形式，练习处理服装褶皱、悬垂、凹凸、曲线、波浪造型和复杂线条。也可用一些立体支架模台或用一些金属、木质或其他材料做成支撑架，其形体可以偏向抽象，也可以偏向具象，用一些可以作为服装材料的物质如布料或类似服装材料的物质，如塑料、纸张等，在支架中做出各种披挂式、包缠式、扎系式、连接式等形式的局部造型进行立体塑形训练，然后再展开平面形加以比较和体会。那支撑着悬垂、飘逸、凝重、奇妙、旋扭、浮雕感的组合影响着学生们的创作思维。支架与材料的空间关系，是在平面分解服装中无法得到的效果。这种带有立体因素的实践教学，能帮助学生在头脑中建立起一个较完整的服装空间组合概念，加强学生对服装体积感的知觉力和直观认识，使结构过程在服装设计中得到实体的表现。 即对照款式设计图“以材料为向导，以艺术为创新”的结构设计方法。首先挑选适合款式的几种材料，受不同材料的灵感启发进行结构造型。用平面纸样展开方法构成曲面状态进行比较，以选定的面料小样进行局部的立体构成，如叠领结构设计可用不同面料进行立体造型，经比较后确定最佳方案。每个服装局部细节都可以运用实际材料进行立体试样。这种以材料特性为结构设计先导，用科学的和艺术的眼光分析、感受材料特征，进行款式分解造型的训练，具有很强的实用性和可操作性。意大利服装设计师安弗兰克·费雷曾经说：“根据我的经验，设计服装作品，一方面要研究人体动态，另一方面是要注意面料的艺术和可形成的立体状态，因为面料能对人的感情产生很大的分量，所以，我在设计创作过程中，特别注意面料是新的还是过时的，以及它的基本状态，然后把自己的思想画成设计图，就很快地进行制作工作，并时时想着人体是运动的，设计出的服装要给人产生一种感受，这种感受应是设计师所要强调的东西。”费雷的设计经验告诉我们，以材料为先导，以艺术为创新的结构设计是一种现代思维模式。特别是对新型纺织品面料应具有敏锐的觉察力，并且准确地加以选择应用，在保持面料风格的同时应与款式造型风格相一致，从而使服装造型臻于完美.

　　服装结构造型训练是在对款式设计进行科学理性分析的基础上进行的艺术再创造过程。这种练习方法可分为两个方面，即抽象造型构成和具象造型构成。抽象形式分解练习一般具有两个要点：一、利用简单的抽象几何形体及各种非规则的抽象形体，将服饰材料的不同色彩、质地、形态等协调搭配、并置，感受和观察视觉的形式美感的变化，注意形体与形象的组合，追求共性与个性的统一对比效果。二、侧重深化设计思维，丰富表现手段，对款式立体部分进行包绕、褶皱、悬垂、波浪、透叠等各种艺术造形，使款式呈现出新的观感与个性，此种练习可体现不同局部的美感特征。具象形式分解练习则要模拟设计实际效果，以细部组合关系、整体与局部的组合关系为出发点，尽量模拟服装实际效果，运用各种服饰材料，注意色彩、质地、形态及比例的相互协调，进而理解服装结构与人体曲面的关系，运用立体思维方法重点分解省道的形状、连省成缝形态和舒适量的安排，强调空间意识及立体着装效果。同时，还可以根据同组材料进行系列的组合设计。

　　立体设计的造像过程，是服装结构设计思维与动手实践相结合的过程。它可使款式设计加以深化，强调服装设计的整体意识，完善款式设计风格表现，从某种意义上说，服装结构设计的立体思维与塑造就是款式设计成功的保证。我国对于新一代的中国设计师寄托了很大的期望，新一代应该不同于中国以往的服装设计师，他们应该有自己的设计语言和更清晰的思路，而且，有自己的读者群。

型量至臀突点。

7、股上长：从后腰节点量至臀下线。通常被测者坐在登子上，然后从腰线随体量至登子平面，也称为“坐高”。

（二） 围度测量

1、胸围：经过乳点，在胸部最高处水平测量一周。

2、腰围：经过腰节点，在腰部最细处水平测量一周。

3、臀围：经过臀突点，在臀部最丰满处水平测量一周。

4、中臀围：在腰围线至臀围线的1/2处水平测量一周。

5、颈围：经过喉节下方，沿颈根部围量一周。

（三） 宽度测量

1、肩宽：经过第七颈椎点，从左肩端点量至右肩端点。

2、胸宽：经过胸部，从左腋点随体量至右腋点。

3、背宽：经过背部，从左腋点随体量至右腋点。

    从以上的基本测量中我们可以得知，只要把人体测量的基准尺寸在

人体模型上呈现出来，就可以得到服装的基本结构。只有熟练地掌握了

其基本结构，才能通过创造性设计，来丰富结构本身的表现力，增强服

装的艺术性。

第四节   常用术语解释

服装制图术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称，使各种名称规范化、标准化，以便于交流。其来源大至有几方面，（1）约定俗成；（2）零部件的安放位置；（3）本身的形状；（4）零部件的作用；（5）外来语的译音等。因此，我们仅选常用的术语作简要的介绍。

常用术语名称：

净样：服装实际尺寸，不包括缝份、贴边等。

毛样：裁剪尺寸，包括缝边、贴边等。

画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。

劈势：直线的偏进量，如上衣门襟、里襟上端的偏进量。

翘势：水平线的上翘量，如裤子后翘，指后腰缝线在后裆缝线处的抬高

量。

困势：直线的偏出量，如裤子侧缝困势是指后裤在侧缝线上端处的偏出量。

门襟：衣片的锁眼边。

里襟：衣片的钉扣边。

叠门：又称交门，是门襟和里襟相叠合（相交）的部分。

止口：指衣片边缘应做光洁的部位。如叠门与挂面的连接线。

挂面：上衣门襟、里襟反面的贴边。

过肩：也称复肩、复势或育克，一般常用在上衣肩部上的单层或双层面

料。

驳头：挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分。

省：  又称省缝。根据人体的曲线形态所需去掉的部分。

褶：  又称裥。根据人体曲线所需，有规律折叠或收拢的部分。

克夫：又称袖头。缝接于袖子的下端，一般为长方形袖头。

分割：根据人体曲线形态或款式要求而在上衣片或裤片上增加的结构缝。

缝份：又称缝头，指制图轮廓线以外另加的缝份部分。

刀口：又称剪口，在裁片的缝边某部位剪一个小缺口，缝制时起定位作

用。

服装结构图有1:1和1:5或1:4等几种，1:5为缩图。不同服装结构图的绘制，需用不同的制图工具，其主要制图工具有以下几种。

主要制图工具：

一、尺：

是服装制图的必备工具，它为绘制直、横、斜和弧线、角度和测量人体与服装，核对绘图规格所必需。服装制图所用的尺有以下几种：

1、直尺：

是服装制图的基本工具。直尺有钢、木、竹、塑料、有机玻璃等，

最适宜制图的直尺是机玻璃，因其平直度好，刻度清晰且不易变形等特点而成为服装制图的常用工具之一。

2、角尺：

三角尺在服装制图中运用广泛，主要用于服装制图中垂直线的绘制。

规格不同的三角尺分别用于大图和缩图之用。

3、软尺：

一般为测体所用，但在服装制图中也有所应用。如复核各曲线，拼

合部位的长度等，以判定适宜的配合关系。

4、比例尺：

一般用于按一定比例作图的测量工具。服装结构作业一般多为五分

之一的缩图，用比例尺制图可省去计算的麻烦，方便快捷。

二、量角器：

是用来测量角度的工具。服装制图中也需用它来测量角度，如肩斜度、袖斜度、领子的倾角等。

三、曲线板：

曲线板一般分为常用曲线板和服装专用曲线板。

常用曲线板：一般为机械所用，现也用于服装制图。其规格有20—30cm多种。主要用于服装制图中弧线部位的绘制。

服装专用曲线板：它是按照服装制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。

四、绘图铅笔与橡皮：

绘图铅笔是直接用于绘制服装结构图的工具。1:5服装结构缩图一般用标号为HB或H的绘图铅笔，1:1的服装结构图，则需要用标号为2B的绘图铅笔。

橡皮用于修改图纸。橡皮分普通橡皮和香橡皮两种。香橡皮去污效果比较好。

第七节服装加放松度

服装结构设计不仅要考虑穿着时的美观大方，还需要考虑到人体活动时的需求。因此，服装的加放松度在服装结构设计中占有很重要的位置。

一、人体活动与加放松度的关系

人体的活动将引起有关部位表面的长度变化，因此，设计服装时就必须在该部位加上应有的放松度，否则就会和阻碍人体的正常运动。任何形式的服装，其最小围度除它的实用和造型效果要求之外，不能小

于人体各部位的实际围度、基本松度和运动度之和。实际围度是指净尺寸；基本松度是为考虑构成人体组织弹性及呼吸所需的基本量而设置的

松度；运动度是为有利于人体的正常活动而设置的量。

人体活动时，无论哪一部位表面的最大伸长量，将决定该部位服装放松度的最小限量。也就是说，人体运动时服装放松度的最小值是该运动部位的最大伸长量。

放松度是指在人体净围尺寸上，增加放松尺寸，这些增加尺寸统称为放松度。它主要有三方面的作用：第一，是满足人体活动的需要；第二，是为了容纳内衣的需要；第三，是为了服装款式的需要。由此可见，前两者是出于功能的需要，而后者则是出于装饰的需要。

二、放松度与空隙度

基本放松度只是为了满足人体活动的需要而在人体净围尺寸的基础上加放的松量，它是为使服装与人体产生空距而加放的量。服装与人体的空间量，我们称之为空隙度。由于人体形态的变化缓慢，可以视空隙度为定量。我们将胸、腰、臀的横截面视为“圆”，并以胸围为例加以说明和讨论。

设人体的净胸围尺寸为小圆周长Bo，人体半径尺寸为R，设成品胸围尺寸为大圆周长B，成品胸围的半径尺寸为（R+r），基本空隙度为r，基本的加放松度为Co。如图1——7——1。

基本的加放松度=成品胸围尺寸—净胸围尺寸  

即    Go = B — Bo 

Co= 2л（R + r）- 2лR

       = 2лr

≈6r

基本的加放松度只是满足人体活动的需要，而放松度则是既能满足人体活动的需要，又能满足容纳内衣的需要。                                          

又设衣服的厚度为x，加放松度为C。如图1——7——2。

加放松度=成品胸围尺寸—净胸围尺寸

即    C = B — Bo

C = 2л（R + r + x）- 2лR

  = 2лr + 2лx

  = 2л(r + x) ≈6r + 6x  

从以上的公式中，我们得知，放松度与空隙度成正比，空隙度越大，放松度也越大，反之，放松度越小。服装的加放松度与净胸围尺寸的大小无关，只与空隙度有关。

由此可知，加放松度是由空隙度所决定的，只有以空隙度求出加放松度才是科学的、简便的方法，才易于使人了解和掌握。     

人体的基本空隙度是1.5cm左右，其基本的加放松度为6倍的基本空隙度，即约为9cm左右。按基本的加放松度缝制的服装是较为合体的服装，里面只能穿着内衣。如果里面需要增加其它服装，则空隙度为基本的空隙度加上所增加服装的厚度，加放松度为6倍的基本空隙度与所增加服装的厚度之和，也就是在基本的加放松度上，再加上6倍的服装厚度。

然而，人体的运动并不是唯一决定服装放松量的因素，还应根据地区、季节、姓别、年龄、习惯、爱好和工作性质等来考虑。另外，还应考虑面料的厚薄和性能，考虑款式风格的需求。

第二章  裙子结构设计

美观的外形最能体现出裙子的特色。一条裁剪出色的裙子，往往有漂亮的轮廓线。从美观、合体的角度来看，裙子的其它部分，都没有外形线重要，因此，裙子的垂感和外形线决定了裙型，进行裙子结构设计时，首先考虑的是裙子的外形线。

裙子外形线的变化有很多，如图2——1。

筒型裙     Ａ型裙       鱼尾裙       育克裙

最简单、快捷的裙子结构设计方法，是运用裙子原型，通过一定的运用方法和技巧，原型裙版进行变化处理而得到相应的裙子版型。但宽松裙和圆裙除外，它们的版型不需要运用原型版进行变化就可得到。

第一节  裙子各部位名称及加放松度

一、裙子各部位名称

在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图2——1——1。

（2——1——1）

二、裙子原型的加放松度

画裙原型所需要的必要尺寸包括：裙长、腰围、臀围。

裙长是从腰围线向下测量至膝围线的长度，它是普通裙服常用的长度，腰围大是水平测量腰部最细部位一周的尺寸，加放松份为２cm，臀围大是水平测量臀部最丰满部位一周的尺寸，加放松份为４cm。

第二节  裙子原型的制图方法

当我们要绘制一个款式的结构图时，只需要调用原型版，不需要太多的计算，仅仅通过运用适合的线条和标记，在结构图上清楚地标注出省道位置和缝型，就能获得该款式的正确结构设计版。我们必须记住，除了一些特殊款式外，几乎所有样式都可根据原型版变化而来。因此，原型版制作的准确度至关重要。

最简便的裙原型就是那种既能适用于所有流行变化，又能适应多种

裙型的结构设计变化的原型。它能用于多种变化的外形线，而且无需修改腰与底边的尺寸，因为腰围和底摆围这两个因素密切相关，其中一个因素的变化会引起另一个因素的变化。

我们所讲述的文化式裙原型，是最简单的裙原型之一，它能保证自动地将腰至底摆的各部分调整为恰当的比例。

文化裙原型的具图方法如下：

我们根据155/80A的号型，设计裙原型的规格尺为：

裙长=58     W°=      H°= 88

1、先绘制裙原型的基础线。

2、找前、后腰围大。

3、画腰弧线和侧缝线。

1、首先将裙原型调整到所需要的长度，然后再画前、后分割线

3、最后画裙腰，此裙的绘制完成。

二、A型裙的结构设计

                                A型裙也称为斜裙，它是在

裙原型的基础上，将腰部的省量

合并或部分合并，使腰线的弧度

发生变化，以导致裙底摆随之发

生变化，并且裙侧缝与身体产生

夹角。

裙底摆的大小，完全靠腰弧

线的弧度大小来控制，腰弧度的

大小，则由合并省量的大小来决

定。

                               育克的具图方法如下：

1、先合并一个省，将裙底摆展开。

2、将另一腰省转移到育克线中去。

3、画褶的展开线。

4、将褶量展开，最后画裙腰

第四节  大摆裙的结构设计

大摆裙也称为大波浪型

裙，它的结构形状是一个圆

台形，其结构变化随裙片的

数量和裙摆的大小而变化。

圆裙的片数有二片、四片、

六片、八片等形式，每片裙

片的裙摆大小一般用侧缝的

斜角来计算，有45度、60、

90、120、150、180、210、

240、270、300、360等。                   

圆裙的结构设计不需调

用裙原型，只需计算出画裙腰弧线的半径即可。如以两片裙为例，我

就可以计算出画裙腰弧线的半径长度来，如图2——4——1。

（2——4——1）

裙腰弧线半径的求知方法，是利用求圆周的公式而得取。圆周即

为裙腰（W），是已知数，未知数是裙腰半径（R），丌=3，它可通过计

算得到。

  如：180两片裙：        W=2丌R    

                           R=W/2丌=W/6

          120两片裙：       W=2/3（2丌R）

                           R=W/4

60两片裙：        W=1/3（2丌R）                            R=W/2

其它任何一种角度的裙子，都可根据此种方法求得半径。

120度两片裙的具图方法如下：

画出1200的两条直线，求出半径，先用半径画一条弧线，再用裙长加上半径尺寸画另一条弧线，最后画裙腰，此时1200的裙子结构图就完成了。

思考题：

1、腰省的大小是如何决定的？

2、它的变化会引起哪些变化？

3、腰弧线的变化与裙摆的变化有无关系？  

4、裙子在分割变化、褶裥变化中需要解决的重要问题是什么？

制图题

　　请根据提供的服装款式图作出 前、后片 衣身的结构设计图（1：5缩图）。

　　（一）成品规格：（160/84A）

　　1、后片的款式根据前片款式特点自行确定。  

　　2、辅助线清晰、轮廓线分明；线条流畅、造型美观。  

　　3、公式合理，标注明确。  

　　4、作图方法不限。（原型法、比例发等）

湖北省职业技术等級考试――服裝制板师中级考证理论

复习题解

　　一、填空、选择、判断题

　　１、观察人体主要从三个角度即正面、侧面、背面，并从上至下地来进行。  

　　２、号型分档中的5.4系列，5 是指¬身高增加或减少的差，4 是指胸围增加或减小的差数。  

　　３、在裁片边沿用剪刀剪0.3cm深的三角记号，工艺中称之为眼刀。  

　　４、在制图中，常用字母代替一些部位名称。如胸围用B代替，腰围用W代替，臀围用H代替。  

　　５、袖山高和袖肥的关系成反比。袖山高越高，袖肥越小，袖山越低，袖肥越大。  

　　６、领子的类型大至可分为四类；立领，企领，扁领和翻领。  

　　７、标准女装基本纸样是在日本文化式女装基本纸样的基础上修正，完善而获得的。  

　　８、在裤子结构处理上，后档弯要大于前档弯，这是形成前后裆弯结构的重要依据。  

　　９、英、美式女装纸样，运用测量尺寸和定寸较多，标准女装纸样多采用比例推算的方法。  

　　１０、制图符号中是明线符号。  

　　１１、我国的成衣规格中，号指长度。型是指围度。  

　　１２、传统胸省的选择有五种。即腰省，肋省，袖窿省，肩省和领口省。  

　　１３、在纸样中，胸部余缺处理的极限，就是把全省用尽，这种设计叫贴身设计。

　　１４、服装的分割线有两种基本形式，即直线分割和曲线分割。  

　　１５、规律褶分两种，即普力特褶和塔克褶。  

　　１６、西装领的驳角与领角开口处通常称为缺嘴。  

　　１７、基本纸样的制图所用的尺寸，必须是内限尺寸。  

　　１８、纸样设计的三步法：即基本分割图、结构处理图和结构分离图。  

　　１９、裁剪的方法只有两种，即平面裁剪和立体裁剪。  

　　２０、在制图中，常用字母代替一些结构线名称，胸围线用BL，腰围用WL，臀围用HL代替。  

　　２１、在袖的造型中，袖山越高，袖子越体贴，袖山越低，袖子越宽松。  

　　２２、制图符号中       是对位符号。  

　　２３、文化式女装原形紙样中一片袖的袖山曲线比袖窿AH长4cm左右的容量为适宜。  

　　２４、袖子造型的基本结构形式，可分为兩类，即上袖类和连身袖类。  

　　２５、标准紙样的衣身紙样制作的必要尺寸只需要胸围和背长的尺寸即可。  

　　２６、裙子的造型有三个基本结构规律的变化，即廓形，分割和打褶。  

　　２７、褶的分类大体有两种，一是自然褶，二是规律褶。  

　　２８、自然褶分为两种，即波形褶和缩褶。  

　　３９、胸省的全省量包括乳凸量、前身胸腰差量和胸部的设计量。  

　　３０、人体测量时所取得的数据是紧身的，根据服装的品种、样式、和穿着用途，加放一定的余量称为放松量。  

　　３１、将梭织物的长度方向与布边垂直的经纱称为直丝绺；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为横丝绺；两者之间称为斜丝绺。 

　　３２、测体可分为男体测量、女体测量、童体测量三种。  

　　３３、袋口的高低位置与手臂的长短有关。  

　　３４、检查纸样的项目主要有三点：对位、符号、复核全部纸样。  

　　３５、人体体型属于“型”的范围，以胸腰差为依据把人体划分成Ｙ、Ａ、Ｂ、Ｃ四种体型。  

　　３６、基本纸样中的放松量是满足人的正常呼吸和活动的量。  

　　３７、基本纸样的领口是领口的最小尺寸。  

　　３８、手的不同体积决定了各式服装的袋口的宽窄。  

　　３９、软尺的用途在于测量。  

　　４０、在5*4系列中，160/84Ａ中的84型，表示适用于胸围82~85ＣＭ的人。  

　　４１、腰头、袋口嵌线采用的丝绺为直丝绺。  

　　４２、服装上常见的两种钮眼为圆头钮眼和平头钮眼。  

　　４３、撇胸的结构只在胸部合体的平整造型中使用。  

　　４４、上衣门襟一边开钮眼，里襟一边开鈕釦。  

　　４５、在净尺寸测量中，袖长、裤长等长度，并非指实际成衣的长度，而是这些长度的基本尺寸。  

　　４６、人体测量时所取的尺寸是净尺寸。  

　　４７、5.4系列号型分档中，一般衣长以2cm为跳档数。  

　　４８、在袖窿弧长不变的前提下,袖山高越高,则袖肥越小。  

　　４９、一般圆装袖是两片袖。  

　　５０、男衬衫的胸袋装在里襟的一边。  

　　５１、服装工艺样板的类型有净片板、定型板、定位板、定量板。  

　　５２、一般把服装整体廓型分为Y、A、H、X、O五种。  

　　５３、规格系列推板的依据是标准母板和规格系列。  

　　５４、以标准板为基础，兼顾各个号型系列关系，进行科学的计算、放缩、打制出号型系列的裁剪样板的方法，称为推板。

　　５５、服装的推板也称推码，点推码方式是应用最多的。  

　　５６、在规格设计时，可以有号和型同步、一号和多型、多号和一型方式配置。

　　二、问答题

　　１、翻领的倒伏量与哪些因素有关？  

　　要点：

　　（1）与门襟开度有关。门襟开度越高，倒伏量越大。反之，越少。

　　（2）肩领的领面和领座反差悬殊，要增大倒伏。

　　（3）材质对倒伏量有制约作用。织物伸缩性大，领底倒伏量小；反之，要大。

　　（4）无领嘴翻领结构倒伏量相对要增大。  

　　２、在裤子的裆弯设计时，要增加橫裆量需注意哪几个问题？  

　　要点：

　　一是无论横档量增加幅度如何，其深度不改变。

　　二是无论横档量增加幅度多少，都应保持前档宽和后档宽的比例关系。

　　三是增加横档量的同时，也要相应增加臀部的放松量，使造型比例趋于平衡。  

　　３、简易女西裤缝制工艺流程是什么？

　　要点：

　　检查裁片及零部件――粘衬、锁边――做左右插袋布――做腰头及裤袢――收后省装里襟――缝合侧缝――装左右插袋――缝合前后裆缝――装腰头钉裤袢――缝合下裆缝――卷脚口边――锁眼钉扣――整烫。  

　　４、服装结构设计的步骤是什么？  

　　要点：

　　（1）审视服装款式效果图（整体廓型、分配比例、领型结构、袖型结构分析）。  

　　（2）内部结构分解与修正。  

　　（3）成品规格设计。  

　　（4）结构制图。  

　　（5）形成纸样。  

　　５、 服装样板上的文字标注内容和作用是什么？  

　　要点：

　　一、内容  

　　（1）产品编号及名称。  

　　（2）号型规格。  

　　（3）样板的结构、部件名称、片数。  

　　（4）标明面、里、衬、袋布等各式样板。  

　　（5）左右片不对称时，要标明左、右、上、下、正、反的区别。  

　　（6）丝绺的经向标志。  

　　二、作用（略）  

　　说明：

　　1、职业资格技能考试（考证）分应知（理论）和应会（操作）两部分。  

      2、服装制板师的操作形式：  

　　a. 1：1结构图；

　　b. 1：5缩图；    

　　c. 分品种全套样板（牛皮纸或硬板）；  

　　d. 分品种全套样板推板。

　　４５、薄面料质感的表现——薄料的特征是飘逸、轻薄，易产生碎褶。

　　４６、传统胸省的选样有五种。即腰省、肋省、袖窿省、肩省和领省。

　　４７、纸样设计的三步法：即基本分割图、结构处理 图、和结构分离图。  

　　４８、“三体积”：即头、胸腔、腹腔，人在运动时，会向不同方向扭转，产生错动感。

　　４９、裙子的造型有三个基本结构规律的变化，即廓形，打褶和分割。

　　５０、棉、麻、丝、毛是目前服装面料中的天然纤维。

　　(3)材质对倒伏量有制约作用.织物伸缩性大,领底倒伏量小;反之,要大.(4)无领嘴翻领结构倒伏量相对要增大。  

　　４、作出简易女裤缝制工艺程序。  

　　答:检查眼刀、粉线和零部件──锁边──做左右插袋布──做腰头及琵琶袢──收后省装里襟──缝合侧缝──装左右插袋──缝合前后裆缝──装腰头琵琶袢──缝合下裆缝──卷脚口贴边──锁眼钉扣──整烫。  

　　５、服装形式美的基本法则是什么？  

　　答：比例——呼应——对称均衡——调和对比——节奏韵律——多样统一  

　　６、与流行发生的有关因素有哪些？  

　　答：自然因素、偶然因素、模仿因素、政治因素以及人为因素。  

　　７、服装标准各种代号是如何表示的？  

　　答：国际标准ISO、国家标准GB、专业标准ZBY、服装行业标准FZ。  

　　８、何为服装“号“和”型“？  

　　答：

　　号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。人体身高与颈椎点高、坐姿颈椎点高、腰围高和全臂长等纵向长度密切相关，它们随着身高的增长而增长。  

　　型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。型的含义包括胸围或腰围所关联的臀围、颈围以及总肩宽。  

　　９、号型在产品上如何标志？  

　　答：该标准规定服装上必须标明号、型。号与型之间必须用斜线分开。后面按体型分类代号，如上衣170/88A，下衣170/74A。  

　　１０、服装号型Y、A、B、C的体型如何区分？  

　　答：新标准将成年人的体型以胸围减腰围落差的多少为依据。将人体型分为Y，A，B，C四类体型。Y型体是胸围大腰围细的扇面的体型；A型体是一般正常体型；B型体是腰围较粗的稍胖体型；C型体是腰围很粗的胖体型。  

　　三、制图题

　　用1：5的原型(背长38cm,胸围84cm)变化出下列款式中前衣片的结构图

　　1．　                            　2.

                    转自：班服素材  www.dangmei.com.cn  

                   贡献者：康康